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  • 一生必去一次的人間仙境~加拿大班夫、賈斯珀國家公園
    一生必去一次的人間仙境~加拿大班夫、賈斯珀國家公園

    一生必去一次的人間仙境~加拿大班夫、賈斯珀國家公園

     
    • 加拿大Alberta省
    • (+1)819-420-9486
    • 全天開放
     

部落客帶路

脫韁野馬天使 | 到訪日期:2015-09

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回到了灣區,悵然若失,閉上眼滿滿的壯麗山水,一睜開就消散無蹤,原來愛人不見了──班夫、賈斯珀。

電影「愛在黎明破曉時」,可以排進我心中的前五名劇作,唯一讓我覺得脫離現實太多、浪漫過頭的是,在短暫的時間發展出濃烈的情愫,現在我完全相信了,雖然不知道能否再見上一面,但永遠忘不了曾經共處的片刻時光。

2015年9月10日,我們從舊金山飛往加拿大西部大城卡加利(Calgary),當地有國際機場,但常規航班只飛歐美,從台灣過來至少都要轉機一次才能到達,這裡距離班夫(Banff)國家公園只有一個半小時的車程。

下飛機後,租車公司就在入境大廳的對面,交辦等待過程,回頭找尋兩隻小犬的蹤跡,發現他們各選了一支圍桿當起了鋼管男自娛娛人,帶這種不按牌理出牌的小童,總是能劃破每一張無聊空白的頁面。

出了機場,我們在順道10分鐘的路上,安排加拿大知名華人超市「大統華」(地址:#1000 - 9650 Harvest Hills Blvd. N. E., Calgary, AB T3K 0B3)採買乾糧零食兼吃午餐,因為接下來的幾天就難以再見熟悉的家鄉味。

進到國家公園前,是一望無際高低起伏的山丘,時值夏秋交際,除了長青的翠綠,還有金黃的蕭瑟,偶而點綴三兩牛群,要不是坐在移動中的車裡,你會以為伸手觸及的應是畫布,而不是滑過指尖的氣流,難怪卡加利(Calgary)多次被評為「世界上最乾淨的城市」

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加拿大的國家公園都有入園費用,五歲以下免費,成人單日折合台幣約240元,其他票種及相關規定詳見網站

第一天我們越過了班夫小鎮,直接前往北邊的路易斯湖(Lake Louise),這兩者是班夫(Banff)國家公園境內唯二的城鎮。

從班夫(Banff)到路易斯湖(Lake Louise)有兩條路選擇,一個是早期舊有的1A公路(又稱弓谷公園大道Bow Valley Pkwy),一個是後期開發的加拿大1號橫貫公路(又稱93號公路),兩者風光迥異,舊道路單線雙向通車,有著高聳的樹林,行走間隱匿其中,比較大的機會能看到野生動物;新道路四線道,視野開闊,一路望向遙遠的天際。

兩條路在一半路程的城堡交流道(Castle Junction)有互通,我們在此做分界點,去回各走一半,這樣就有不同的路線不同的景色。

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第一晚我們住在Paradise Lodge & Bungalows,距離兩大地標路易斯湖(Lake Louise)及夢蓮湖(Moraine Lake),分別只需5分鐘及20分鐘的車程,值得注意的是通往夢蓮湖的路,每年只從六月開放到九月,到了冬天雪季,就變成著名的越野滑雪道,一般客車都不能進入。

早晨的夢蓮湖有股靜謐的清幽,最靠近停車場的一隅,積滿了漂流木,想要一探夢蓮湖的全景,必須越過暗藏危機的漂流木,再徒手爬上滿布青苔的岩石巨礫,爬越高越能揭開她神秘的面紗,整個過程沒有任何的安全措施,加拿大當局也沒有因此開闢一個觀景台,大家各憑本事得到相對應的景緻。

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比起原始的夢蓮湖,路易斯湖相當大眾化,湖畔繞著一圈鋪好的石子路,處處擠滿了遊客,即使是這樣也還能分到一塊拍照時不會有路人甲的鏡頭,只是各國語言環繞耳邊,比較難有什麼弦外之音的冥想畫面出現,欣賞美景就好。

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午後我們一路往北,沿著冰原公路(Icefields Parkway)走走停停,不管是有名字的,譬如弓湖(Bow Lake),還是無名氏的路邊景色,都讓人流連忘返,一趟三小時的路程走了五小時還看不完,只好留待回程補足。

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冰原公路一進入賈斯珀(Jasper)國家公園,就是著名的哥倫比亞冰原(Columbia Icefield),這裡有兩個令我十分著迷的導覽:

大輪巴士上冰原
導覽時間總共80分鐘,乘坐特殊巴士到冰原境內,有15-20分鐘的時間停留在冰原上,旅客可以下車親觸200年前的雪,甚至直接飲用冰川下純淨的水,每年從四月開放到十月預定網址

冰上行
依照行程不同,有三小時跟五小時兩種選擇,年齡必須滿7歲以上,難度高,裝備也要齊全,這是直接漫步在冰原上,每年只開放六月到九月預定網址

以上我們都沒有參加,雖然大輪巴士很方便,但導覽時間太長,況且我們還有一個走路搖搖晃晃的學步兒,上了滑溜溜的冰原,大概就一路滾回山下了吧。

不過我們還是盡力走到了拉起封鎖線的冰原邊處,再過去就必須有「冰上行」的導覽許可,隔著冰原是辛華達河(Sunwapta River)的源頭,水流轟轟作響,一開始就這麼霸氣!

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今晚我們入住Becker's Roaring River Chalets,就在阿薩巴斯卡河(Athabasca River)旁,距離賈斯珀市區只有10分鐘的車程,這個國家公園很妙,許多住宿點都沒有地址,只能按圖索驥睜大眼睛靠自己。

園區寬敞,幾戶洋人就在綠油油的草坪上烤起肉來,比起班夫國家公園,賈斯珀國家公園更加原始,觀光團寥寥可數,也逐漸看不到我熟悉的東方面孔。

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明後兩天,我們將展開另一波氣勢磅礡的雄偉路線。

賈斯珀(Jasper)國家公園附近,包含知名的班夫(Banff),總共有七座大大小小的國家公園,其中就以賈斯珀幅員最廣,緯度也最高,在這裡除了露營車跟一般小客車,少有看見大型的遊覽車。

賈斯珀的景點不只有高山湖泊,更有許多特殊景觀,像是峽谷、瀑布、冰原等,但很多都需要徒步一小段才能一親芳澤,比起秀麗的路易斯城鎮(在班夫國家公園內),賈斯珀有一種男子氣概的雄偉。

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我們待在賈斯珀的這兩天都屬於秋高氣爽的天候,九月雖已不至炎熱,但氣溫都可達攝氏28度,藍天白雲襯著綠身白帽的大山,時不時還拉開一池翡翠藍湖,難怪古人很喜歡在遨遊天際時吟詩作對,感覺不留下一點紀錄,歲月的洪流會一併沖走大地的鬼斧神工。

第三天一早我們原本安排瑪琳峽谷(Maligne Canyon),這是加拿大洛磯山脈中,較為特殊的峽谷地形,深度及寬度落差很大,每一處都別有洞天,很可惜去時弟弟在睡覺,步道也不利於推車行走,回程換哥哥叫不醒,這是我們旅途中唯一沒有達陣的目標,就當下一次預留的伏筆。

略過峽谷,我們直衝第二站瑪琳湖(Maligne Lake),這是賈斯珀國家公園內最大、最深的冰川湖,可搭遊艇前往世界知名的精靈島(Spirit Island),湖畔只有一家擁有合法動力執照的船公司,在賈斯珀還沒有變成國家公園前,他們就已經在這裡了。

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前往精靈島,如果沒有搭船,只能靠人工划槳,可以選擇橡皮艇或獨木舟,或是登山健行,目測至少要越過兩座山頭,且是無人開闢的路線,我們這種攜帶小童的隊伍,當然要選擇輕鬆愜意的方式。

船公司提供三種導覽項目:

經典導覽──最熱門的項目,適合一般大眾,在湖上清楚可見The Charlton、Unwin跟Maligne三條冰川,最後停泊精靈島10-15分鐘返程,全程一個半小時,每年從四月第一周開放到十月第一周,早上十點啟航,到下午四點結束,每小時一班,暑假期間視狀況,會加開最後一班五點發船。

家庭探索──提供五歲以上的小孩,深度了解瑪琳湖的傳說,並在精靈島上使用GPS定位系統展開尋寶活動,全程兩小時,只開放暑假每星期二、四、日,而且一天只有一個時段在午後1:30分開始。

鏡頭世界──專門給攝影愛好者,會有當地專業攝影師陪同,協助你取得最棒的角度,限定15歲以上,從七月開放到九月初,一天一個時段,以八月底做分界,往前是4:30,往後提前一小時3:30開始。

訂票網站
瑪琳湖官方網站

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精靈島是賈斯珀國家公園的心臟地帶及靈魂中心,也有人譯作精神島,我比較喜歡前者的翻譯,這裡的「精」、「靈」要拆開來體會,不是一般認為的那種亂蹦亂跳的小淘氣,其實這座島是一個非常小的連結島,水位高時分離內陸,這次我們去已經露出可以步行的淺道。

我功課沒有做好,以為下船的地方就是精靈島,殊不知右前方那個三分鐘就可以繞完一圈的小島就是大名鼎鼎的地標,錯失最佳角度感受她的靈氣,只好有緣再相會了。

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回程路上,我們巧遇大角羊(Bighorn Sheep)而停留在巫力湖(Medicine Lake),這裡的地質特殊,春夏大量的融雪讓這裡變成一片泱泱大水,等到秋天(也就是我們來的時間),慢慢變成可在上面行走的沙洲,卻不見任何一條導流出去的河川,當地原住民覺得這一定是什麼超自然力量,而取名Medicine Lake,Medicine一詞古有有巫術、魔力的意思。

原來這些水都滲到地底下的石灰岩地形,最後在瑪琳峽谷重見天日,是目前世界上已知的最大地下河道系統。

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回到賈斯珀市區近郊,我們先後前往金字塔湖(Pyramid Lake)、派翠西亞湖(Patricia Lake),兩湖相隔只要三分鐘車程, 這裡比較像是當地居民閒暇就來的度假景點,恬靜清幽,不過派翠西亞湖,如果沒有住到湖畔旁的度假別墅,周邊景色顯得格外平凡。

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賈斯珀很容易看到野生動物,除了市區街道以外,常常路邊就聚集一群砲管追蹤人。

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今晚我們住的是民宿,當地民宿相當發達,即使訂不到當初選定的住家,主人也會透過「內部廣播」幫你找到合適的房型。

傍晚開始氣溫驟降,下了一場雨後,山邊出現了一道彩虹,連平常不意發現的霓也清晰可辨,過了今晚我們會一路從夏天的尾巴過渡到秋天的初雪。

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第四天行程我們要攀上亞伯達省(Alberta)境內,最高聳的獨立山峰──艾迪斯‧卡維爾山(Mount Edith Cavell)。

我們選的登山步道只有一公里長,舖有簡易柏油能下推車,終點觀景台可以看見三條冰川,分別是天使冰川(Angel Glacier)、鬼冰川(Ghost Glacier)、卡維爾冰川(Cavell Glacier),除了天使冰川,其他兩個在地圖上都找不到。

在這裡可以深刻感受到氣候暖化的問題,天使冰川雖然還有翅膀,但已不見下半身;卡維爾冰川也大多融入了底下連結的冰川湖;鬼冰川更在2012年8月發生大崩塌,80%的百年冰消蝕殆盡,已沒有什麼鬼頭在上面,還因此推擠冰川湖的水,造成小型的冰川海嘯,滾滾大水沖到了一公里外的停車場。

冰川運動其實非常頻繁,站在山腳下欣賞冰川時,發現苗頭不對,絕對不要眷戀美景,一定要迅速離開。

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我們在賈斯珀的最後一個景點,以震天巨響的阿薩巴斯卡瀑布(Athabasca Falls)作結,此區有多條穿越瀑布的步道,可以近身貼近霸氣的水流,還有廢棄的水道變成現今人走的小徑,是這幾天以來最「生動」的畫面。

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艾迪斯‧卡維爾山冰川行跟阿薩巴斯卡瀑布,我們都是走舊道路93A,跟弓谷公園大道一樣,只有單線雙向通車,較為原始,這條路只到阿薩巴斯卡瀑布停車場,出去就接回93號公路。

回到了班夫國家公園,我們補足了第一天冰原公路上錯過的佩托湖(Peyto Lake),佩托湖的美要居高臨下才能感受,因此我們並沒有健行到湖邊(事實上拖著小童也走不到),而是步行900公尺上觀景台,這段路有鋪柏油也能下推車,只是某些路段比較陡,大致上都好走。

佩托湖,有人說她像一個狗頭,也有人覺得她像一個熊掌,但不管她像什麼,都因湖水呈現蒂芙尼藍(Tiffany Blue),讓我覺得她貴氣了不少。

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今晚我們回到第一天住宿的Paradise Lodge & Bungalows,入夜後氣溫已經來到了攝氏零度左右,明日班夫小鎮會下雪...。

班夫(Banff)小鎮以一種冷豔的方式,把我們這趟旅程,從夏季的尾巴一路過境到秋日的初雪。

班夫國家公園跟賈斯珀(Jasper)國家公園一樣,地形狹長,六天前踏入這個仙境時,我們略過了小鎮,從中部往北拉開序幕,當時還只能單穿一件薄薄的排汗衫。

出發前我時不時開著氣象預測,但秋天的氣候就像兩歲惡魔期一樣難搞,上飛機的前一天,我又翻出行李重新整理過,這辛苦換來的代價是,一個禮拜內領受了一年四季的遞嬗。

進入班夫小鎮時,已經下著毛毛細雨,山嵐蟠踞著每一座山頭,有的還延伸到地平線,好像只要到山腳邊就能拾級而上。

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由於路面濕滑,我們取消了強斯頓峽谷(Johnston Canyon)的行程,直接前往瑪莉蓮‧夢露拍攝大江東去的場景──弓河瀑布(Bow Falls)。

其實夢露不是我們的年代,不用說電影,連劇照也沒看過,但水不在深有龍則靈,夢露的倩影讓這條不甚起眼的瀑布變成門庭若市的觀光勝地。

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轉往硫磺山(Sulphur Mount)的途中,我們順道走訪瀑布花園(Cascade Gardens),班夫國家公園管理處(Banff National Park Administration Building)就坐落在這個庭園造景的古堡裡,要不是雨天,可能只是一個路過的美麗建築。

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午後準備搭纜車時,工作人員頻頻向我們解釋,今日天象差,看不到任何景色,而且上頭的遊客休憩中心正在整修,預計2016年夏天才能重新開幕,也許是在暗示我們可以省下這筆費用。

宣傳影片的班夫纜車寫的是全年開放,是來此地必去的活動之一,單趟約8分鐘,但整修的緣故,將會從2015年10月26日,停駛到到隔年2016年4月30日,這是自1959年營運以來,最重大的改建工程。

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我們追問「在下雪了嗎?」,對方說無奈地說:「可能開始下了喔,所以看不到風景。」,又提醒了一次。

他們不知道在亞熱帶長大的我們,等的就是這一刻,雪是沒什麼特別,但「正在下雪」可是千載難逢,也因為這次第一手接觸最新鮮的雪,這才發現原來每片雪結晶都不一樣。

在山頂,工作人員忙著灑鹽清步道,我們尾隨在後,興奮地掬起遺落的雪推玩起雪仗來,大雪紛飛越下越密,我們越笑越大聲,天上人間大概就是這般情景了。

一直到我們回纜車中心一個多小時的時間,只遇見另外兩組人馬,大概都被工作人員勸退了吧。

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結束自嗨之旅,今天也算是畫下句點了,雖然後續還有其他點,但此刻灰濛的班夫像是一個傲氣的少女,除非親臨她的勢力範圍,任何想要透過機器傳輸她的冰清玉潔都會是一場空。

驚奇角,這是為遠望費爾蒙班夫溫泉飯店(The Fairmont Banff Springs)所設立的觀景台,因為2006年起已不對外開放參觀,如果真的對超過一百年歷史的飯店有興趣,可以參加飯店導覽,每人加幣150元。

詳細情形請點選該網站Heritage Tour of the Castle

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明尼萬卡湖(Lake Minnewanka),我們是一直等到隔天要離開班夫了,才略見一點湖光山色,這是洛磯山脈中最長的湖泊,一萬年前就有原住民住在此區,有遊湖導覽,全程一小時不停靠任何陸地。

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雙傑克湖(Two Jack Lake),著名的露營勝地,相當適合划獨木舟或橡皮艇,湖畔有幾張木椅,天氣好的時候可以來這裡野餐。

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最後介紹一下班夫最具特色的三樣小吃:

Beaver Tails──一種扁平狀的油條糕點,上頭可以加料,主要是一些甜品,是加拿大最具特色的食物,個人覺得蠻好吃的。
地址:120 Banff Avenue, Banff, Alberta T1L 1E7, Canada

COWS Banff──讀者文摘評選為加拿大最棒的冰淇淋,更被航行超過七十多個國家的知名郵輪公司Tauck World Discovery,認定是世界頂尖冰淇淋,甜而不膩,大人小孩都喜歡。
地址:134 Banff Avenue, Banff, Alberta AB T1L, Canada

The Fudgery──一種特殊的軟糖,口味多樣可以試吃,秤斤論兩的賣,原本興沖沖的準備當伴手禮,但試吃一口後,立刻倒地打滾三圈,名符其實的「甜」食、「糖」果,一定要來試試!
地址:215 Banff Avenue, Banff, Alberta, Canada

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離開班夫的清晨,外頭變成了銀色世界,但天空已經慢慢撥雲見日,這場雪好像是專為我們這群鄉巴佬下的,雪厚僅3至7公分,可以玩雪卻不用加雪鏈地考驗我們的行車技術。

六天的異國之戀終於要結束了,開端讓我想起電影「愛在黎明破曉時」,希望未來的某一天,我也能如同電影一般,譜下二部曲、甚至三部曲。

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如果你是跟團,希望能讓你對班夫及賈斯珀國家公園有概略的了解。

如果你想自助,我們這趟旅程屬於幼幼班等級,推車都可以下,但只要你還能走,千萬別錯過這些健行步道:Sunshine MeadowsParker Ridge TrailSulphur Skyline Trail

連結是我們這次行程的詳細路線,供參考

希望大家在有生之年都能到達自己的夢想之境!

 

文章來源:脫韁野馬天使

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